可喜可贺，春天到了。历经防疫之年的种种制约，我们亟需一点振奋和突破，没什么比重焕光采的面孔来得实在。以实体数字化（phygital）新姿登场的时装周，将时与空的限制归零，邀请每个人成为座上宾，分享秀场直送的创意秘辛。

《周末画报》STYLE期美容大片

年代注定载入历史，彩妆爱好者请团结起来，用逆境更盛的热情和创意，率先为面孔解禁。

这一季，请刮目相看

人类用整个近代史证明，在最艰难的岁月里，时尚界总有非凡表现。这次年春天，“时妆”迎来一场革命。首先，彩妆再不是服装的配角。

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鉴于彩妆产业与社交媒体的双生关系，秀场妆容也化身舆情热点的最佳映像，复古眼线勾勒的女性意识觉醒、有机妆感寄寓对自然生态的敬畏、超现实粉彩展现电竞时代的遁世趣味，跨越种族、性别、年龄、外形特征的模特诠释的包容审美，巴黎高定周兴起的“零接触”面部装饰……既往的所有经历都是灵感，鼓励人们正视、应对、极速展开新常态。

时尚界当然更是最务实的，各大时装屋纵使暂停天桥秀，仍倾力推出Backstage彩妆产品线，希望吸引热衷于玩妆（且消费力可观）的年轻一代欣赏、理解品牌的美学精神，由尝试“时妆”到成为整个设计系列的拥趸，商业前景不言而喻、不可限量。

正如Dior在杜乐丽花园秀场用灯光呈现的标语“革命毋须寻找，革命只须创造（Onpeutsouventcréerdesrévolutionssanslesavoircherchées）”，求新求变原本就是时尚属性，所谓灾劫再次成为人类的契机，颠覆早该颠覆的，开创蓄势已久的，就从这一季的新面孔开始。

居家盛妆

正装和礼服在年的衣柜里没有席位，但乐观的时尚工作者认为，典礼和派对很快将被排上日程，至少可以在家盛妆预演起来。

瞧这一季的香奈儿，不搭冰山、不建赌场，把高定秀搬回老家GrandPalais巴黎大皇宫举行，创意总监VirginieViard将美学理念归于最简单却最重要的：家庭。

秀场变身夏日户外婚礼，头戴花冠的模特在香奈儿版《BeMyBaby》歌声中走下旋梯、穿过花径、接受亲友席上（当然，保持社交距离）历任品牌缪斯的注目礼。“我喜欢大家庭的聚会，几代亲友聚集一堂，非常暖心。这是香奈儿品牌现今的精神，因为香奈儿也像是一个大家庭。”Viard表示。

香奈儿全球彩妆创意与色彩设计总监LuciaPica承接设计师Viard的“温馨”主题词，茶玫瑰色的烟熏妆就像花瓣覆盖在眼上，LesBeiges仿晒蜜粉大片扫过脸颊，营造健康优渥的古铜肤色，加上光泽的柔粉唇色和保留原生形态的浓密双眉，大家庭备受宠爱的女儿盛妆出阁，网络看客们的心中也泛起一丝甜意。

设计师TomFord在宅家期间观看了“上百部影视作品”，其中关于时尚插画家鼻祖AntonioLopez的纪录片令Ford迷上了80年代超模PatCleveland和DonnaJordan（插画家形容“让人产生吸服可卡因般的兴奋愉悦”），特别是她的大胆妆容。

Ford在他的灵感日志里写道：“几个月以来，看着Zoom里那些寡淡的脸、蓬乱的头发和数不清的运动服，我前所未有地迷恋化妆。化个PatCleveland那样随时要去参加派对的妆，你在Zoom里也感觉像女王一样自信。”彩妆师BeauNelson很有默契地设计了Ford想要的“居家派对妆”。

在TomFord新季宣传册上，两位模特复刻了80年代超模造型，女孩们穿着当年Studio54最流行的印花衣裙，抹上带金属光泽的矢车菊眼影，脸颊扫上艳粉腮红，光亮的嘴唇涂满玫紫色唇蜜，唯一的上妆贴士是“放手用色，没有范围限制”，你的舞台你做主。

话题热度最高当属Moschino的“娃娃屋盛妆”。设计师JeremyScott援引二战后重振法国时装产业士气的“ThéatredelaMode”巡回展览，请来美国机械动画人偶公司JimHensonsCreatureShop合作，将原定走秀的30位模特、前排看秀嘉宾以及设计师本人都缩小成3英寸高的人偶，40款造型同步变成微型尺寸。

Scott春夏系列旨在凸显时装一直被隐藏和忽略的做工细节，藉此向高定工艺致敬，所以人偶不仅服装配饰的用料、剪裁、缝纫与秀场等级无异，妆发更完全根据造型师的手稿打造。

在重现上世纪巴黎私密沙龙展览（即时装周前身）的洛可可风格厅堂里，“迷你超模”画着彩妆师PatMcGrath设计的挑眉、红唇、好莱坞式颧骨腮红款款而行，发型师JimmyPaul和美甲师JinSoonChoi则监督人偶们的秀发指端精致完美。

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性别诗篇

身为时尚界的女权先锋，Dior创意总监（也是品牌首位女性设计师）MariaGraziaChiuri每季创作总会向女权主义前辈取经，于是我们看到，不仅塑造纤腰的BarJacket换上圆润的和服式襟袖，Dior女郎的眼神和面容也变得温柔。

品牌彩妆创意与形象总监PeterPhilips由贯穿整个秀场、发想自意大利女性视觉艺术家LuciaMarcucci“视觉秀”的拼贴元素获得灵感，将眼妆视作拼贴画的一个元素，用浓黑眼线如画框般框起眼眸，线条流畅柔和没有棱角，而眼神的光采“像光线照进教堂玫瑰花窗般神圣”。

至于脸部其他部位，Philips表示：“如果你在某个时候摘下口罩，请你使用染唇液，妆效持久并且不怕晕开。”对于底妆的忠实信徒，Philips建议在粉底步骤前加一道保湿妆前乳，只需要极少的用量，就能确保口罩下的妆容保持服帖。彩妆师最后强调：“现在是发现眼妆魔力的最佳时机，用心画上不一样的眼线，每位女性将发现全新的自己。”

“性别诗篇”还得由Gucci作结。永远都有点子和惊喜的AlessandroMichele，先是宣布摈弃传统时装季度，改成季节流动发布，系列展示方式更突破过往，用七集迷你剧集办起为期一周的GucciFest线上时装影展。

剧中古怪又华丽的装扮洋溢着Michele钟爱的70年代风格，并彻底实践性别流动的概念，女孩素裸脸庞、浓眉英气勃勃，男孩底妆精致、眼唇色调粉嫩，这些造型离开伸展台，在生活场景里真实展演，或许更能引起人们对性别之美的思考和共鸣。

面罩之美

不不，这绝非什么斯德哥尔摩效应，爱玩又贪靓的人类，不过提前一步把面罩当作纪念元素而已。点开BoraAksu新季秀场图，模特服装以纯白为主色、装饰爱心白鸽刺绣、佩戴薄纱白帽和口罩——映射当下疫情主题？

再早一百年，设计师声称以年西班牙流感时期的护士为灵感，艳丽的荧光唇透过口罩格外夺目，拍点式上妆故意制造的出界感，有种满不在意的淘气和潇洒。无论公元几百年，劫难总会过去的，不是吗。

内衣品牌Etam的巴黎时装周秀场上，彩妆师KarimRahman将饱和度颇高的液体闪光眼影晕染在模特眼周，就像包覆眼部C区的“眼罩”，散发犹如迪斯科球状灯的全息银色光波，沿着眉眼勾勒的光影轮廓连立体高光都省了。

Blumarine秀场同样玩“眼罩”概念，但玫瑰紫色眼影更像蕾丝质地眼罩，沿着下睫毛的边缘朝眼尾至太阳穴方向氤氲开来，带出难于言表的“病娇”状态，缩短面中距、削减视觉年龄则是最大附加值。

至于ArtSchool和ChopovaLowena时装展上的面具彩绘、VivienneWestwood秀场出现的白脸红鼻小丑妆，多了一些后启示录的意味，似乎是为了最近发生的世界事件作结。

对于真正的纪念品爱好者，不妨购置一顶Victoria/Tomas的珠宝面纱，那些宝石就像热播剧《Euphoria》的脸部装饰物一样时髦耀眼，最重要的是无需粘贴，能让你永远记住奇妙的年春天。

编辑—Crystal、柚子

撰文—Mavis摄影—蓝天

艺术造型—Zipeng

化妆—Beata发型—沿子

模特—蒋瑞琪